Подготовка является одной из главных стадий в организации домашней фотосессии. Ее, в свою очередь, тоже можно подразделить на несколько этапов:
Выбор места для «студии». Чтобы красиво сделать домашнее фото, необходимо для этого найти подходящее помещение. Самый оптимальный вариант - это комната с белой стеной. В нее должно поступать достаточно большое количество дневного света. Если подобного места не нашлось, на помощь придет белая простыня. Ее следует подвесить к потолку и закрепить вдоль пола.
Солнечный свет. Самые качественные фотографии получаются при естественном освещении. Это означает, что следует заранее планировать фотосессию и начинать ее тогда, когда в помещение попадает много солнечного света. Открывать занавески стоит и в облачный день, потому что даже в таком случае солнце обеспечит комнату достаточным количеством света для проведения качественной фотосъемки.
Светильники. Сделать домашнее фото помогут настольные лампы, имеющие «глухие» плафоны. Благодаря им можно сфокусировать и направить свет в определенное место.
Профессиональная атмосфера. Для ее создания требуется наполнить комнату мягким светом таким образом, чтобы отсутствовали тени. На этом этапе и предстоит воспользоваться светильниками. Для того чтобы провести качественную фотосъемку, нужно расположить источники света следующим образом: одну из ламп направить к потолку для освещения объекта сверху, а вторую поставить в заднюю часть комнаты для отсутствия тени. И тот, и другой светильники отлично сочетаются с натуральным светом, рассеянным при помощи куска материи или зонтика. Обратите внимание, что следует избегать резких теней, отбрасываемых объектом. Они образуются при использовании освещения, которое идет от потолка.
Реквизит. В создании фото он играет не последнюю роль. Чтобы правильно подобрать реквизит, нужно заранее определиться с темой для фотосессии дома. В таком случае не возникнут проблемы с выбором необходимых предметов. Перед съемкой останется лишь расположить их, применяя фантазию, на подготовленном фоне.
Модель
На этом этапе работы фотограф прежде всего должен определиться с тем, в каком стиле будет проходить съемка у его модели. Здесь нужно помнить, что самые удачные кадры получаются тогда, когда человек позирует в комфортной для него одежде.
Если фотограф задумал запечатлеть свою модель в разных образах, то нужно заранее ее предупредить о том, что она должна быть готова к переодеванию в несколько вариантов гардероба.
Чтобы красиво сделать домашнее фото, нужно позаботиться о главных составляющих модели. Таковыми являются волосы и макияж. Не стоит забывать, что последнее выглядит на фотографиях совсем не так, как в реальности. Поэтому не лишним будет попросить модель, чтобы она использовала более яркую и насыщенную косметику.
Перед съемкой фотограф обязательно должен побеседовать со своей моделью и рассказать ей о том, что хочет получить от предстоящей фотосессии. После разговора дайте ей времени на подготовку к фотосъемке - пусть она попрактикуется в позировании.
Съемка
Залог любой успешной фотосессии - это правильно настроенный фотоаппарат. В функциях большинства цифровых фотоаппаратов есть «автоматический» режим. Он отлично подходит для того, чтобы красиво сделать домашние фото. Здесь нужно учесть лишь одно - вспышка должна быть выключена. В правильно установленном освещении она абсолютна не понадобится.
Чтобы домашние фотографии выглядели профессионально, нужно пользоваться штативом. Снимки под правильным углом будут смотреться намного лучше тех, которые «завалены» на левую или правую сторону.
Фотосъемка - это процесс, к которому нужно подходить творчески. Здесь можно задействовать все желания и фантазии. Не стоит бояться просить модель принимать различные позы. Не ограничивайтесь в количестве снимков. Главное правило профессионального фотографа: чем больше фотографий, тем лучше выбор!
Фотографии
Чтобы красиво сделать домашнее фото, после окончания фотосъемки нужно загрузить их на компьютер и обработать при помощи специальных программ, например, обрезать края, изменить контрастность и т.д.
Обработанные снимки осталось лишь на фотобумаге. Красивые домашние фотографии готовы!
Новички часто задаются вопросом о том, как делать качественные и красивые фотографии? И правда, ведь начинающий мастер, купив дорогой зеркальный фотоаппарат, сразу же надеется на получение красивых и качественных снимков. Это получается не у всех и не всегда. Мы подготовили перечень рекомендаций, следуя которым, вы сможете создавать привлекательные фотографии. Речь пойдет о создании изначально продуманных и привлекательных фотографий. Задача начинающего фотографа заключается в том, что бы научиться делать привлекательные фотографии инстинктивно, и тратить как можно меньше времени и сил на обработку.
Как делать хорошие фотографии. Думайте о кадре
Изображение: Гэри Мак ПарландФотография создается не тогда, когда вы нажимаете на кнопку спуска затвора, она рождается, когда вы видите потенциальный кадр. Фотография может родиться в вашем воображении, в момент, когда придумываете кадр, или глядя на красивый сюжет. Задумайтесь, что привлекло вас в этом образе? Почему вы хотите сфотографировать его? Что вы хотите показать в своей фотографии?
Размышляя над изображением, прежде всего, важно понять, что конкретно вы хотите показать. Решите, какие настройки необходимо применить, какую диафрагму, выдержку, баланс белого и фокусное расстояние необходимо установить. Настройки зависят от того, какую картинку вы желаете увидеть в итоге, а так же от условий освещения окружающей среды.
Как делать хорошие фотографии. Композиция
![](https://i0.wp.com/photopoint.com.ua/wp-content/uploads/2014/02/24.jpg)
Каждый раз, глядя в видоискатель или на дисплей, необходимо обдумывать композицию будущей фотографии и размещение объектов в рамках кадра. Есть много правил композиции, большинство из которых пришли в мир фотографии из классической живописи, например, правило золотого сечения и золотой спирали.
Пожалуй, наиболее известным и часто используемым является Правило Третей: это простой, но эффективный способ компоновки изображения.
Для того, что бы понять, что собой представляет правило третей, представьте себе две линии, пересекающие кадр горизонтально и две вертикально. В итоге, у вас получится 9 квадратов, по три в каждом ряду. Принцип заключается в том, что бы размещать ключевые элементы изображения на границах центрального квадрата и вдоль воображаемых линий.
Использование ведущих линий, акцент на переднем плане и ведущие линии также способствуют укреплению картины. Направляющие линии добавят изображению динамики и помогут зрителям обратить внимание на важные моменты фотографии.
Объекты переднего плана могут служить красивым обрамлением кадра, быть чем-то вроде естественной рамки. Фотографируя пейзажа, обратите внимание на красивые цветы или камни переднего плана.
Не ленитесь и не забывайте все время перемещаться в поисках идеального снимка.
Прежде всего, глядя в видоискатель и пытаясь сделать снимок, стоит обращать внимание не только на то, как выглядит сам объект съемки, но и на то, как он гармонирует с другими элементами окружающей среды, попадающими в фотографию. Конечно, вы можете обрезать или убрать лишнее путем обработки позже, но предусмотрев все заранее, вы освободите себя от лишней работы.
Золотая спираль
Это более сложная композиционная модель, в которой важные элементы кадра размещены по спирали. Бутон розы, используемый в примере, является, пожалуй, самым простым и очевидным примером композиции по спирали.
Как делать хорошие фотографии. Основные настройки
Перед началом фотографирования, убедитесь, что основные настройки камеры установлены верно. Часто мастера забывают перепроверить, какие параметры установлены на фотоаппарате, из-за этого снимки получаются неудачными.
Прежде всего, проверьте на месте ли карта памяти. Это может казаться очевидным, но время от времени, решив, что она всегда в фотоаппарате, фотографы забывают удостовериться, что с ней все в порядке. Конечно, проверять наличие карты памяти нужно еще дома, пока все не поздно исправить. Перед выходом на съемку её следует отформатировать.
Далее, установите тип файла: JPEG или RAW. Формат RAW предпочтительнее, если в дальнейшем вы планируете обрабатывать снимки. Выбирая JPEG, определитесь с размером файла. Установить максимальный размер изображения, с минимальным сжатием, для оптимального качества фотографий.
Наконец, не забудьте проверить такие настройки как баланс белого, режим автофокуса, настройки экспозиции и т.д..
Как делать хорошие фотографии. Диафрагма для контроля глубины резкости
Диафрагма является одним из наиболее важных параметров вашего фотоаппарата. Апертура не только регулирует количество света, проходящего через объектив, но и контролирует глубину резкости.
Для получения наиболее оптимальных результатов, диафрагма должна быть в пределах f/8-f/11. Тем не менее, оптимальное значение не всегда является удобным для съемки конкретных сюжетов. Для получения меньшей глубины резкости и лучшего размытия фона, значение диафрагмы должно быть около f/3.2. Кроме того, снимая с большим открытием апертуры вы можете . Для большой глубины резкости и четкости фона апертура устанавливается на значение f/16-32.
Размытие фона и (или) переднего плана необходимо для привлечения внимания зрителя на конкретный элемент кадра. С другой стороны, небольшое отверстие (например, f/36) позволит раскрыть полноту фотографии, изображая все в мельчайших деталях. В пейзажной фотографии принято снимать с небольшим открытием диафрагмы, что бы показать сюжет наиболее четко.
Как делать хорошие фотографии. Используйте короткую выдержку для творческого эффекта
Диафрагма контролирует количество света, проходящего через объектив, а затвор, в свою очередь, регулирует время, в течение которого свет попадает на матрицу. В зависимости от этого, фотографии могут быть четкими или изображать размытое движение. Скорость затвора помогает контролировать движение в кадре.
Если вы, снимая морской пейзаж, хотите, изобразить плавное размытие воды, то необходимо установить выдержку в течение нескольких секунд. Если ваша задача показать четкий прыжок, или рывок во время спортивного мероприятия или фотосъемки животных, то выдержка должна быть 1/800 сек. или быстрее. Все зависит от целей съемки. Самый простой способ регулировать скорость затвора – установить режим приоритета выдержки.
Фотографируя со штативом и имея при себе пульт дистанционного управления, вы практически не ограничены в выборе выдержки. Фотографируя с рук, вы не можете качественно снимать с медленной выдержкой, так как снимки буду выглядеть размытыми. Выдержка должна быть не меньше, чем единица, деленная на фокусное расстояние.
Конечно, система стабилизации изображения помогает в создании четкого кадра, но её возможности не безграничны и осторожность не повредит.
Как делать хорошие фотографии. Баланс белого
Цвет окружающего нас мира постоянно меняется из-за света – будь то свет солнца или искусственный источник света. Каждый из этих источников имеет свою цветовую температуру, которая измеряется в градусах Кельвина. Чем ниже температура, тем теплее (более оранжевый) свет, чем выше температура, тем холоднее (более синий) свет.
Визуально, мы не замечаем изменений и не видим разницы в цвете света, но фотоаппарат очень чувствителен и фиксирует любое колебание температуры света. Для компенсации искажения света используется .
Например, глядя на закат, ваши глаза признают, что теплый оранжевый цвет солнца и неба естественный, и вы воспринимаете это “правильно”. Но фотоаппарат просто фиксирует сцену со слишком большим количеством теплого света и пытается это исправить. Автоматический режим баланса белого в данном случае может скорректировать цвет не верно. По этой причине, лучше использовать предустановленные настройки баланса белого (например, дневной свет или облачно) или выбрать ручной режим установки баланса белого.
Если вы снимаете в формате JPEG, изначально неправильный баланс белого, сложно исправить, даже корректируя его в графическом редакторе. При съемке в формате RAW, изменение баланса белого возможно при конвертировании файлов.
Как делать хорошие фотографии. Настройка ISO
Настройка ISO на фотоаппарате контролирует чувствительность датчика к свету. Чем выше ISO, тем чувствительнее становится датчик, и тем меньше света необходимо для создания яркого кадра. Большое значение чувствительности приводит к зернистости кадра. Зернистость называют «шумом» или цветовым шумом (проступают цветные пятнышки).
В зависимости от качества и уровня фотоаппарата, производительность и шумоподавление может быть разным. Некоторые фотоаппараты лучше справляются со съемкой при высоких значениях ISO, а другие хуже. В любом случае, желательно использовать наименьшее значение ISO. Тем ни менее, при съемке с короткой выдержкой и небольшим открытием диафрагмы, Если снизить чувствительность не получится.
Использование вспышки
![](https://i1.wp.com/photopoint.com.ua/wp-content/uploads/2014/02/72.jpg)
Если вы снимаете в условиях низкой освещенности и не хотите устанавливать высокое значение чувствительности ISO, то, скорее всего, вам придется снимать со вспышкой. В некоторых камерах предусмотрены различные режимы вспышки, которые соответствуют разным типам съемки.
Не забывайте, что вы можете использовать вспышку при дневном свете. Это необходимо для заполнения теней и создания более гармоничных фотографий.
Как делать хорошие фотографии. Ручная фокусировка
Фотографируя с продвинутым фотоаппаратом, вы можете фокусироваться не только автоматически, но и вручную. Снимая с автоматической фокусировкой, у вас есть выбор между несколькими режимами. Фокусироваться можно по нескольким или по одной точке, так же возможна серийная съемка. При ручной фокусировке, мастер наводится на объект вручную.
Снимая движущийся объект, отдайте предпочтение серийной съемке. Так фотоаппарат будет фокусироваться, сохраняя объект под постоянным фокусом. Снимая статичный объект, выберете фокус по одной точке
Ручная фокусировка
В некоторых съемочных ситуациях наилучшим выбором будет ручная фокусировка. В данном случае прокручивая кольцо фокусировки на объекте, вы наводите резкость по определенной области. Ручная фокусировка предпочтительна для спортивных фотографов и фотографов дикой природы. Так же наводить резкость вручную, нужно, когда объект съемки находится на заднем плане, ведь автоматически камера фокусируется на ближайшем объекте.
На первый взгляд может показаться, что наводить резкость вручную, снимая движущиеся объекты, может быть сложно, ведь спортсмен, автомобиль или бегущий зверь движется слишком быстро. Но вы можете навести фокус на определенном месте, заранее, и когда объект будет проходить через область фокуса, вы сможете сделать кадр.
Использование гиперфокального расстояния
Начиная с границы гиперфроктального расстояния, объекты в кадре становятся резкими. Граница меняется в зависимости от используемого фокусного расстояния и диафрагмы.
У вас есть возможность определить гиперфокальное расстояние для различных значений фокусного расстояния и диафрагмы на сайте www.dofmaster.com .
Как делать хорошие фотографии. Просматривайте фотографии
Как только вы создали фотографию, или серию снимков, сразу же проверьте, как они выглядят, прямо в камере. При этом нужно не просто посмотреть, как получились изображения, а оценить гистограммы кадра. Гистограммы помогут убедится в верности настройки экспозиции и баланса белого. Если основная часть гистограммы смещена влево, то изображение слишком темное, если же вправо, то снимок засвечен. В данном случае необходимо изменить настройку экспозиции.
Проверка кадра особенно важна, если видоискатель камеры не предлагает 100 % охват, потому что так, снимок отличается от того, что вы видели в видоискателе.
В случае, если фотографии выглядят не так, как нужно, с точки зрения композиции или настроек, то у вас будет шанс все изменить.
Как делать хорошие фотографии. Просмотр и редактирование изображений
Выше были перечислены основные рекомендации по созданию качественных и красивых фотографий. Придерживаясь их и вспоминая о них во время фотосъемки, вы наверняка будете делать хорошие фотографии, на обработку которых уйдет минимум времени. Если же так случится, что придя домой и, просмотрев материал, окажется, что в фотографиях есть недостатки, вам придется уделить какое-то время на их обработку.
Просмотрите все фотографии, оцените их с точки зрения композиции, освещения, цвета, фокуса, глубину резкости и экспозиции. Удаляйте без сожаления те кадры, которым не поможет даже Photoshop, такие снимки будут только зря занимать место на вашем компьютере. В конце концов, если даже 10 фотографий с одной съемки окажутся красивыми, это уже хороший результат.
Прежде всего нужно понять для себя - хочется фотографировать или быть фотографом? К счастью, иногда желание просто много фотографировать приводит к тому, что человек становится фотографом. Но пока не наступило это просветленное время, что делать и что фотографировать тем, кто только-только начинает осваивать первые шаги в фотографии?
Портреты, пейзажи, спорт - все, что душе угодно! Для начинающего фотографа снимать все подряд очень даже благоприятно, потому что помогает понять к чему больше всего лежит душа. Тем не менее, следует четко понимать, что без света не существует фотографии. Но в этом постулате есть и хорошие новости - для многих вещей вполне достаточно того света, который поступает из домашнего окна в ясный погожий день.
![](https://i1.wp.com/fotogora.ru/wp-content/uploads/2014/02/by-Luiz-Laercio.jpg)
Ваш дом - отличное место для создания великолепных фотографий. Даже если у вас нет хотя бы для начинающего фотографа, потребуется чуть больше времени для создания подходящих условий.
Хотя и не существует набора первой необходимости для создания великолепных фотографий с доступным светом из окна, в любых условиях лучше всего использовать . Абсолютно все профессиональные фотографы рекомендуют это, ведь если у вас нет штатива, придется поднимать , выдержка будет увеличиваться и станет сложно снимать с рук без шевеленки. Следует всегда руководствоваться общим правилом, при котором скорость затвора должна быть не более, чем единица, деленная на фокусное расстояние объектива. Например, при использовании объектива 100 мм и фотосъемке при f/16 выдержка может составлять 8 секунд. Если не иметь штатив, придется увеличить ISO (и реально сильно открывать диафрагму). Но использование штатива позволяет сохранить изображение четким даже при выдержке в 8 секунд. Такая экспозиция - не проблема.
Ну, безусловно, конечно же, можно и с рук снимать, увеличив ISO, но давайте рассмотрим небольшие примерные инструкции для фотосъемки с использованием света из окна.
- Используйте штатив или поднимайте ISO до тех пор, пока выдержка не будет приравниваться 1/фокусное расстояние объектива.
- Если вы используете штатив, установите ISO максимально низким.
- Установите камеру в ручной режим и выбирайте диафрагму f/11, а затем регулируйте экспозицию, управляя выдержкой.
- Для получения чистого бесшовного фона, на котором снимается предметка или ваш несложный натюрморт, следует использовать белый или серый студийный фон. Безусловно, если нет в ближайшем доступе фотомагазина, можно использовать простой лист ватмана. Неудобство кроется только в том, что даже самый большой лист ватмана не может составить конкуренцию по удобству в использовании студийного бумажного фона.
Что дальше? Узнайте о свете!
Как уже было сказано выше, фотография - это работа со светом. Часто с искусственным, который можно создать и в домашних условиях. Даже если нет выносной вспышки, ее может заменить лампа или фонарь. Для начала все равно придется сделать пару пробных кадров, чтобы потом с помощью ЖК-экрана можно отрегулировать угол света и всю композицию в целом.
Вспышку можно с успехом использовать, если снимать в темной или полутемной комнате. Тогда рисунок будет более четким, на него меньше будет влиять дополнительного света, который тяжело учитывать начинающему фотографу.
Что же нужно знать о вспышке?
Прежде всего, что ее правильное использование - это ключ к созданию фотографий, которые выделяются из остальных. Если у вас есть , оснащенная горячим башмаком, у вас есть все, чтобы поднять свои фотографии на новый уровень.
Стоит заметить, что используется ли свет из окна, от вспышки, либо от чего-то простого как фонарик - все пойдет на пользу в освоении искусства фотографии. И после того, как будет создана, пополнившая ваш фотоальбом, первая фотография, остановиться будет сложно.
Да и не нужно!
Эта статья предназначена в первую очередь для тех, кто впервые пришел на сайт с желанием научиться фотографировать. Она будет выступать в роли путеводителя по остальным материалам сайта, на которые следует обратить внимание, если вдруг вы решили «прокачать» свой навык фотографа.
Прежде чем учиться фотографировать, нужно определиться для себя - а зачем мне это нужно и насколько глублоко я готов в это погрузиться? Наверно все видели подобную каррикатуру на схему эволюции человека:
Изображение из сети Интернет
Иногда на этой картинке нарисована черта между фотографом с мобилкой и со штативом и подпись "некоторым следует остановиться здесь".
Статья, которую вы читаете, существует с 2008 года и раз в пару лет она основательно редактируется в соответствии с текущими веяниями и трендами в области фотографии - любительской и профессиональной. За 10 лет существования эта статья изменила свое содержание практически на 100%! Это связано с тем, что мы сейчас живем в переломную эпоху, когда занятие фотографией из удела профессионалов и энтузиастов превратилась во всеобщее увлечение. Причем даже не увлечение, а неотъемлемую часть повседневной жизни. Наверно вы уже догадываетесь, что речь идет о мобильной фотографии. С одной стороны это очень здорово, но с другой...Фотография из-за своей массовости перестает быть искусством. Каждый день в интернет загружаются миллионы (если не миллиарды) однотипных фотографий с цветочками, котиками, тарелками с едой, селфи и прочей ерундой и, как ни странно, все это находит своего зрителя - "звезды инстаграмма" набирают миллионы лайков за нерезкие фотографии типа "я и моя кошка". Просто потому что их фотки понятны и близки большинству. Фотографии признанных мастеров имеют гораздо меньший рейтинг среди широких масс - они им не понятны. Примерно то же самое, что сравнивать два направления музыки - попсу и, скажем, джаз.
Еще раз вернемся к вопросу - зачем вы хотите научиться фотографировать? Если вы это делаете только потому, что это "модно" или "престижно" - не заморачивайтесь. Эта мода скоро пройдет. Если же вам действительно хочется "подняться над суетой", эта статья для вас!
Немного нудной теории
Прежде всего стоит отметить, что фотография состоит из двух неразрывно связанных частей - творческой и технической.
Творческая часть рождается вашим воображением и видением сюжета. Ее понимание приходит с опытом. К ней же можно причислить фотографическую удачу - чем опытнее фотограф, тем чаще ему "везет" с сюжетом, условиями съемки. Когда я начинал свой творческий путь, я смотрел работы продвинутых авторов на photosight.ru и воспринимал их как какую-то магию. Недавно пересмотрел список избранных работ и понял, что магии в них нет, просто большой опыт и изрядная доля везения:)
Техническая часть - это последовательность нажатий на кнопки, выбор режима, установка параметров съемки, чтобы реализовать творческую задумку. Пропорция может творческой и технической частью может быть разной и зависит только от вашего решения - какой камерой вы будете фотографировать, в каком режиме (авто или ), в каком формате (), будете ли потом или оставите как есть?
Научиться фотографировать - это значит научиться совмещать творческую и техническую часть в оптимальных пропорциях. Вовсе не обязательно все фотографировать в ручном режиме (оставим это приверженцам "старой школы"), достаточно знать особенности своей камеры и уметь их использовать в соответствии с условиями съемки. Когда мы видим красивую картину, нам абсолютно без разницы, как кудожник держал кисть, как смешивал краски и какой высоты был у него мольберт. В фотографии то же самое. Главное - результат, а как он был получен - зрителю совершенно безразлично.
Какой фотоаппарат лучше купить для обучения фотосъемке?
Если вы действительно хотите научиться фотографировать, вам нужен именно фотоаппарат, а не смартфон. Крайне желательно, чтобы этот фотоаппарат был со сменной оптикой. Смартфоны концептуально заточены для съемки на автомате и даже если и имеют какие-то ручные настройки. Пытаясь учиться фотографировать, используя смартфон, вы очень быстро вы поймете, что уперлись в потолок - для дальнейшего развития его фотовозможностей не хватает. Творческие возможности любой камеры со сменной оптикой практически ничем не ограничены.
Для обучения фотосъемке совершенно не обязательно приобретать самое современное и дорогое оборудование. Сейчас любительская техника развилась настолько, что с большим запасом удовлетворяет требованиям не только любителей, но и продвинутых фотографов.
Теперь о самих камерах (точнее о "тушках"). Нет смысла гнаться за самыми современными моделями. Они дороги и как правило не имеют больших преимуществ перед камерами предшествующей модели. Единственное что може сподвигнуть разумного человека переплатить за новизну - какие-то радикальные обновления, например, матрица нового поколения. В большинстве остальных случаев нововведения к фотосъемке имеют очень косвенное отношение. К примеру, на 5% увеличилось количество датчиков фокусировки, добавлено управление по Wi-Fi, датчик GPS, сенсорный экран сверхвысокого разрешения. Платить за такие новшества на 20% больше по сравнению с прошлой моделью смысла нет. Я не призываю покупать «старье», но рекомендую более трезво подходить к выбору между новинкой и камерой предыдущего поколения. Цены на новинки бывают неоправданно завышенными, в то время как количество действительно полезных нововведений может быть не так уж и велико.
Знакомство с базовыми возможностями камеры
Желательно запастись терпением и изучить инструкцию к камере. К сожалению, она далеко не всегда написана просто и понятно, тем не менее, это не отменяет необходимости изучить расположение и назначение основных органов управления. Как правило, органов управления не так уж и много - диск выбора режима, одно или два колесика для установки параметров, несколько функциональных кнопок, управление зумом, кнопка автофокуса и спуска затвора.Также стоит изучить основные пункты меню, чтобы уметь настроить такие вещи как , стиль изображения. Все это приходит с опытом, но со временем для вас не должно остаться ни одного непонятного пункта в меню камеры.
Знакомство с экспозицией
Пришло время уже брать камеру в руки и попытаться с ее помощью что-то изобразить. Для начала включаем авторежим и пробуем фотографировать в нем. В большинстве случаев результат будет вполне нормальный, но иногда фотографии по какой-то причине получаются слишком светлыми или, наоборот, слишком темными.
Самое время познакомиться с такой вещью как . Экспозиция - это суммарный световой поток, который поймала матрица за время срабатывания затвора. Чем больше уровень экспозиции, тем светлее получается фотография. Слишком светлые фотографии называют переэкспонированными, слишком темные - недоэкспонированными.Уровень экспозиции можно регулировать вручную, но в авторежиме это сделать нельзя. Чтобы иметь возможность «прибавить или убавить яркость», вам нужно перейти в режим P (программируемая экспозиция).
Режим программируемой экспозиции
Это самый простой «творческий» режим, который объединяет в себе простоту авторежима и в то же время позволяет вводить поправку в работу автомата - сделать фотографии принудительно более светлой или темной. Это делается при помощи коррекции экспозиции. Коррекцию экспозиции обычно применяют, когда в кадре преобладают либо светлые, либо темные объекты. Автоматика работает таким образом, что пытается привести средний уровень экспозиции снимка к 18% серому тону (т.н. «серая карта»). Обратите внимание, когда мы в кадр берем больше яркого неба, земля получается на фотографии более темной. И наоборот, берем в кадр больше земли - небо светлеет, иногда даже белеет. Функция коррекции экспозиции помогает компенсировать уход теней и светов за границы абсолютно черного и абсолютно белого тона.
Еще в режиме программной экспозиции можно регулировать баланс белого, управлять вспышкой. Этот режим удобен тем, что требует минимум технических знаний, но при этом способен обеспечить гораздо лучший результат, чем полный автомат.
Что такое выдержка?
Как бы ни был хорош и удобен , он, увы, не всегда позволяет получить тот результат, на который мы рассчитывали. Яркий пример - съемка движущихся объектов. Попробуйте выйти на улицу поснимать проезжающие мимо автомобили. В яркий солнечный день это, скорее всего получится, но стоит солнцу зайти за тучу, машины будут получаться слегка размазанными. Причем, чем меньше света, тем сильнее будет это размытие. Почему такое происходит?
Экспонирование снимка происходит при открытии затвора. Если в кадр попадают быстро движущиеся объекты, то за время открытия затвора они успевают сместиться и на фотографии получаются чуть размытыми. Время, на которое открывается затвор, называется выдержкой .
Выдержка позволяет получить эффект "замороженного движения" (пример ниже), либо, наоборот, размыть движущиеся объекты.
Выдержка отображается в виде единицы, деленной на какое-то число, например, 1/500 - это означает, что затвор откроется на 1/500 долю секунды. Это достаточно короткая выдержка, при которой едущие машины и идущие пешеходы будут на фотографии четкими. Чем короче выдержка, тем более быстрое движение может быть «заморожено».
При увеличении выдержки, скажем, до 1/125 секунды, пешеходы по-прежнему останутся четкими, но машины уже заметно размажутся.Если выдержка 1/50 и длиннее, возрастает риск получения нерезких фотографий из-за дрожания рук фотографа и рекомендуется устанавливать аппарат на штатив, либо использовать стабилизатор изображения (если он есть).
Ночные фотографии делаются с очень длинной выдержкой в несколько секунд и даже минут. Здесь без штатива обойтись уже невозможно.
Чтобы иметь возможность зафиксировать выдержку, у фотоаппарата есть режим приоритета выдержки. Он обозначается TV или S. Кроме фиксированной выдержки он позволяет вам использовать и экспокоррекцию.Выдержка оказывает прямое влияние на уровень экспозиции - чем длиннее выдержка, тем светлее получается фотография.
Что такое диафрагма?
Еще один режим, который может быть полезным - режим приоритета диафрагмы.
Диафрагма - это «зрачок» объектива, отверстие переменного диаметра. Чем уже это диафрагменное отверстие, тем больше ГРИП - глубина резко изображаемого пространства.Диафрагма обозначается безразмерным числом из ряда 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 и т.д. В современных камерах можно выбирать промежуточные значения, например, 3.5, 7.1, 13 и т.д.
Чем больше диафрагменное число, тем больше ГРИП. Большая ГРИП актуальна для , когда нужно чтобы резким было все - и передний и задний план. Пейзаж обычно снимают с диафрагмой 8 и больше.
Типичный пример фотографии с большой ГРИП - зона резкости от травы под ногами до бесконечности.
Смысл малой ГРИП в том, чтобы сосредоточить внимание зрителя на объекте съемки, а все объекты заднего плана размыть. Этот прием обычно используется в . Чтобы размыть фон на портрете, открываем диафрагму до 2.8, 2, иногда даже до 1.4. На этом этапе приходим к пониманию того, что китовый объектив 18-55 мм ограничивает наши творческие возможности, так как на "портретном" фокусном расстоянии 55 мм диафрагму открыть шире 5.6 не получится - начинаем задумываться о светосильном фиксе (например, 50мм 1.4), чтобы получать подобный результат:
Малая ГРИП - отличный способ переключить внимание зрителя с пестрого заднего плана на главнй объект.
Чтобы управлять диафрагмой, вам нужно переключить управляющий диск в положение режима приоритета диафрагмы (AV или A). При этом вы указываете аппарату, с какой диафрагмой вы хотите фотографировать, а он все остальные параметры подбирает сам. В режиме приоритета диафрагмы также доступна функция коррекции экспозиции.
Диафрагма оказывает обратное влияние на уровень экспозиции - чем больше диафрагменное число, тем темнее получается снимок (зажатый зрачок пропускает меньше света, чем открытый).
Что такое чувствительность ISO?
Вероятно, вы замечали, что на фотографиях иногда присутствует рябь, зерно или, как его еще называют, цифровой шум. Особенно ярко шум выражен на фотографиях, сделанных при плохом освещении. За наличие/отсутствие ряби на фотографиях отвечает такой параметр как чувствительность ISO . Это степень восприимчивости матрицы к свету. Она обозначается безразмерными единицами - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и т.д.
При съемке на минимальной чувствительности (например, ISO 100) качество картинки наилучшее, но приходится снимать с более длительной выдержкой. При хорошем освещении, например, днем на улице это не проблема. Но если мы зайдем в помещение, в котором света намного меньше, то на минимальной чувствительности снимать уже не получится - выдержка будет, к примеру, 1/5 секунды и при этом очень велик риск «шевеленки », так называют из-за дрожания рук.
Вот пример фотографии, сделанной на низком ISO с длинной выдержкой со штатива:
Обратите внимание, что волнение на реке размылось в движении и создалось впечатление, что не реке лед. Но шума на фотографии практически нет.
Чтобы избежать «шевеленки» при слабом освещении, нужно либо повышать чувствительность ISO дабы сократить выдержку хотя бы до 1/50 секунды, либо продолжить съемку на минимальном ISO и использовать . При съемке со штатива с длинной выдержкой движущиеся объекты получаются сильно размытыми. Особенно это заметно при ночной съемке. Чувствительность ISO оказывает прямое влияние на уровень экспозиции. Чем выше число ISO, тем светлее будет снимок при зафиксированных выдержке и и диафрагме.
Ниже приведен пример снимка, сделанного на ISO6400 поздним вечером на улице без штатива:
Даже в веб-размере заметно, что фотография получилась довольно шумной. С другой стороны, эффект зерна зачастую используется как художественный прием, придавая фотографии "пленочный" вид.
Взаимосвязь выдержки, диафрагмы и ISO
Итак, как вы уже наверно догадались, на уровень экспозиции оказывают влияние три параметра - выдержка, диафрагма и чувствительность ISO. Есть такое понятие «шаг экспозиции» или EV (Exposure Value). Каждый следующий шаг соответствует экспозиции в 2 раза большей, чем на предыдущем. Эти три параметра взаимосвязаны.
- если открываем диафрагму на 1 шаг, выдержка сокращается на 1 шаг
- если открываем диафрагму на 1 шаг, чувствительность снижается на один шаг
- если сокращаем выдержку на 1 шаг, чувствительность ISO увеличивается на один шаг
Ручной режим
В ручном режиме фотограф имеет возможность контролировать . Это нужно тогда, когда нам нужно жестко зафиксировать уровень экспозиции и не давать камере проявлять «самодеятельность». К примеру, затемнять или высветлять передний план, когда в кадр попадает больше или меньше неба соответственно.
Удобен при съемке в одних и тех же условиях, например, при прогулке по городу в солнечную погоду. Один раз настроил и на всех фотографиях одинаковый уровень экспозиции. Неудобства в ручном режиме начинаются тогда, когда приходится перемещаться между светлыми и темными локациями. Если мы с улицы зайдем, например, в кафе и будем там снимать на «уличных» настройках, фотографии будут получаться слишком темными, так как света в кафе меньше.
Ручной режим незаменим при съемке панорам и все благодаря тому же свойству - сохранять постоянный уровень экспозиции. При использовании автоэкспозиции, уровень экспозиции будет сильно зависеть от количества светлых и темных объектов. Поймали в кадр большой темный объект - получили засветку неба. И наоборот, если в кадре преобладают светлые объекты - тени ушли в черноту. Клеить такую панораму потом одно мучение! Так что, чтобы избежать этой ошибки, снимайте панорамы в режиме M, заранее выставив такую экспозицию, при которой все фрагменты будут правильно проэкспонированы.
Результат - при склейке не будет «ступенек» яркости между кадрами, которые с большой вероятностью появятся при съемке в любом другом режиме.
Вообще, многие опытные фотографы и преподаватели фотографии рекомендуют использовать ручной режим как основной. Они в чем-то правы - снимая в ручном режиме вы полностью управляете съемочным процессом. Вы можете выбрать самую правильную комбинацию настроек для данного из сотен вариантов. Главное при этом - знать, что ты делаешь и зачем. Если нет четкого понимания принципов работы в ручном режиме, можно ограничиться полуавтоматическими - 99.9% зрителей не заметят разницу:)
В репортажных условиях ручной режим также не особо удобен, так как нужно постоянно подстраиваться под меняющиеся условия съемки. Многие делают хитро - в режиме M фиксируют выдержку и диафрагму, "отпуская" при этом ISO. Хоть на селекторе режимов стоит M, съемка идет далеко не в ручном режиме - камера сама подбирает чувствительность ISO и мощность вспышки, причем может изменять эти параметры в огромных пределах.
Зум и фокусное расстояние
Это характеристика, определяющая угол поля зрения объектива. Чем меньше фокусное расстояние, тем более широкий угол охватывает объектив, чем больше фокусное расстояние, тем больше он похож по своему действию на подзорную трубу.
Часто понятие «фокусное расстояние» в обиходе заменяется на «зум». Это неправильно, так как зум - это всего лишь коэффициент изменения фокусного расстояния. Если максимальное фокусное расстояние поделить на минимальное, получим кратность зума.
Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. Сейчас широкое распространение получил термин «эквивалентное фокусное расстояние», он применяется для камер с кроп-фактором, коих большинство. Его цель - оценить угол охвата конкретной связкой объектив/матрица и привести их к полнокадровому эквиваленту. Формула проста:
ЭФР = ФР * Кф
ФР - реальное фокусное расстояние, Кф (кроп-фактор) - коэффициент, показывающий во сколько раз матрица данного аппарата меньше полнокадровой (36*24 мм).
Таким образом, эквивалентное фокусное расстояние объектива 18-55 мм на кропе 1.5 будет 27-82 мм. Ниже приведен примерный перечень настроек фокусного расстояния. Я буду писать в полнокадровом эквиваленте. Если у вас камера с кроп-фактором, просто поделите эти числа на кроп-фактор и получите реальные значения фокусного расстояния, которые нужно выставить на вашем объективе.
- 24 мм и менее - «широкоугольник». Угол охвата позволяет захватить в кадр достаточно большой сектор пространства. Это позволяет хорошо передать глубину кадра и распределение планов. Для 24 мм характерен ярко выраженный эффект перспективы, из-за чего появляется склонность к искажениям пропорций объектов по краям кадра. Зачастую, выглядит эффектно.
На 24 мм лучше не фотографировать групповые портреты, так как у крайних людей могут получиться чуть вытянутые по диагонали головы. Фокусное расстояние 24 мм и меньше хорошо подходит для съемки пейзажей с преобладанием неба и воды.
- 35 мм - «короткофокусник». Тоже хорошо подходит для пейзажа, а также съемки людей на фоне пейзажа. Угол охвата достаточно широк, но перспектива выражена в меньшей степени. На 35 мм можно снимать портреты в полный рост, портреты в обстановке.
- 50 мм - «нормальный объектив». Фокусное расстояние в основном для съемки людей не самым крупным планом. Одиночный, групповой портрет, «уличная фотография». Перспектива примерно соответствует тому, что мы привыкли видеть своими глазами. Пейзаж фотографировать можно, но далеко не всякий - угол поля зрения уже не такой большой и не позволяет передать глубину и пространство.
- 85-100 мм - «портретник». Объектив на 85-100 мм хорошо подходит для съемки портретов по пояс и более крупным масштабом преимущественно с вертикальной компоновкой кадра. Наиболее интересную картинку позволяют получить светосильные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, например, 85mm F:1.8. При съемке на открытой диафрагме "восемьдесятпятник" очень хорошо размывает задний план, тем самым подчеркивая основной объект. Для других жанров объектив на 85 мм если и подходит, то с большой натяжкой. Пейзаж на него снимать уже практически невозможно, в помещении большая часть интерьера находится за пределами его поля зрения.
- 135 мм - «крупноплановый портретник». Фокусное расстояние для съемки портретов крупным планом, на которых лицо занимает большую часть кадра. Так называемый close-up портрет.
- 200 мм и более - «телеобъектив». Позволяет снимать удаленные объекты крупным планом. Дятел на стволе, косуля на водопое, футболист с мячом посреди поля. Неплохо подходит для съемки мелких объектов крупным планом - например, цветок на клумбе. Эффект перспективы практически отсутствует. Для портретов такие объективы лучше не использовать, так как лица получаются визуально более широкими и плоскими. Ниже приведен пример фотографии, сделанной на фокусном расстоянии 600 мм - перспектива практически отсутствует. Близкие и далекие объекты в одном и том же масштабе:
Фокусное (реальное!) расстояние помимо масштаба снимка оказывает влияние на глубину резко изображаемого пространства (вместе с диафрагмой). Чем больше фокусное расстояние, тем ГРИП меньше, соответственно, размытие заднего плана сильнее. Это еще одна причина не использовать широкоугольную оптику для съемки портретов, если хотите получить размытие фона. Здесь же кроется ответ а вопрос - почему « » и смартфоны плохо размывают фон на портретах. Реальное фокусное расстояние у них в несколько раз меньше, чем у зеркальных и системных камер (беззеркалок).
Композиция в фотографии
Теперь, когда мы в общих чертах разобрались с технической частью, пришло время поговорить о такой вещи как композиция. Если очень кратко, композиция в фотографии — это взаимное расположение и взаимодействие в кадре объектов и источников света, благодаря которому фоторабота выглядит гармоничной и законченной. Правил достаточно много, я перечислю основные, те которые нужно усвоить в первую очередь.
Свет — ваше самое главное изобразительное средство. В зависимости от угла падения света на объект он может выглядеть абсолютно по-разному. Светотеневой рисунок — практически единственный способ передать объем на фотографии. Фронтальный свет (вспышка, солнце за спиной) скрадывает объем, объекты выглядят плоско. Если источник света смещен чуть вбок — это уже лучше, появляется игра света и тени. Встречный (контровой) свет делает снимки контрастными и драматичными, но с таким светом нужно сначала научиться работать.
Не пытайтесь поместилось кадр все одновременно, фотографируйте только самую суть. Фотографируя что-то на переднем плане, следите за фоном - на нем часто бывают нежелательные объекты. Столбы, светофоры, мусорные баки, и тому подобное - все эти лишние объекты засоряют композицию и отвлекают внимание, их называют "фотомусором".
Не помещайте основной объект съемки в центр кадра, чуть сместите его в сторону. Оставляйте в кадре больше места в той стороне, куда "смотрит" основной объект. По возможности пробуйте разные варианты, выбирайте лучший.
"Приблизить зумом" и "подойти поближе" — это не одно и то же. Зум увеличивает фокусное расстояние объектива, вследствие чего фон растягивается и размывается — это хорошо для портрета (в разумных пределах).
Портрет снимаем с уровня глаз модели с расстояния не менее 2 метров. Недостаток масштаба увеличением фокусного расстояния (наезд зумом). Если фотографируем детей, не нужно это делать с высоты своего роста, получится портрет на фоне пола, асфальта, травы. Присядьте!
Старайтесь не снимать портрет во фронтальном ракурсе (как на паспорт). Поворот лица модели в сторону основного источника света всегда идет на пользу. Можно попробовать и другие ракурсы. Главное - свет!
Используйте по максимуму естественное освещение — оно более художественное и "живое", чем освещение от вспышки. Помните, что окно — это прекрасный источник мягкого рассеянного освещения, практически софтбокс. При помощи штор и тюля можно менять интенсивность света и его мягкость. Чем ближе модель к окну, тем контрастнее освещение.
При съемке "в толпе" почти всегда выигрышной является высокая точка съемки, когда камера держится на вытянутых вверх руках. Некоторые фотографы даже используют стремянку.
Старайтесь, чтобы линия горизонта не резала кадр на две равные половины. Если больше интересного на переднем плане, расположите горизонт на уровне примерно 2/3 от нижнего края (земли — 2/3, неба — 1/3), если на заднем — соответственно, на уровне 1/3 (земли — 1/3, неба — 2/3). Еще это называется "правилом третей". Если не получается привязать ключевые объекты именно к "третям", разместите их симметрично друг другу относительно центра:
Обрабатывать или не обрабатывать?
Для многих это больной вопрос - считается ли фотография, обработанная в Фотошопе "живой" и "настоящей". В этом мнении народ делится на два лагеря - одни категорически против обработки, другие - за то что в обработке фотографий нет ничего плохого. Лично мое мнение по поводу обработки таково:
- Любой фотограф должен иметь хотя бы базовые навыки обработки фотографий - подправить горизонт, скадрировать, замазать пятнышко от пылинки на матрице, подрегулировать уровень экспозиции, баланс белого.
- Учитесь фотографировать так, чтобы потом не обрабатывать. Это экономит много времени!
- Если снимок изначально получился хорошо сто раз подумайте, прежде чем его как-то программно "улучшать".
- Перевод фото в ч/б, тонирование, зернистость, применение фильтров не делает его автоматически художественным, а вот шанс скатиться до безвкусицы есть.
- Обрабатывая фотографию, вы должны знать, что хотите получить. Не нужно делать обработку ради обработки.
- Изучайте возможности программ, которыми пользуетесь. Вероятно, есть функции, о которых вы не знаете и которые позволят достичь результата быстрее и качественнее.
- Не увлекайтесь цветокоррекцией, не имея качественного откалиброванного монитора. Если изображение выглядит хорошо на экране вашего ноутбука, это не значит, что оно будет хорошо выглядеть на других экранах и при печати.
- Обработанная фотография должна "вылежаться". Прежде чем публиковать ее и отдавать в печать, оставьте ее на пару дней, а потом посмотрите свежим взглядом - вполне возможно, вы захотите многое переделать.
Заключение
Надеюсь, вы понимаете, что научиться фотографировать, прочитав одну статью, не получится. Да я, собственно, и не ставил такой цели - «выложить» в ней все, что я знаю. Цель статьи - только кратко рассказать о простых истинах фотографии, не вдаваясь в тонкости и подробности, а просто приоткрыть завесу. Я пытался писать в сжатом виде и доступным языком, но даже несмотря на это статья получилась довольно объемной - и это только верхушка айсберга!
Если вы заинтересованы в более глубоком изучении темы, я могу предложить платные свои материалы по фотографии. Они представлены в виде электронных книг в формате PDF. Ознакомиться с их списком и ознакомительными версиями можно здесь - .
Экспериментируйте! Используйте одно из правил или сделайте несколько снимков, используя разные приёмы, а затем сравните результат!
Секреты хорошей композиции
1. «Правило третей» (правило «золотого сечения»)
Многие помещают важные компоненты в центре, однако такие снимки часто смотрятся не очень хорошо. Расположение объекта в центре означает, что по обе стороны от него остаётся пустое место, да и вверху тоже, в особенности, если это портрет. Лучше расположить объект непосредственно в центре и навести резкость, а затем сдвинуть объект в сторону. Воспользуетесь правилом «золотого сечения» или «правилом третей», и вряд ли ошибетесь!
Как использовать правило третей?
Представьте, что изображение разделено четырьмя линиями на равные части. Некоторые цифровые фотоаппараты при полунажатии кнопки выдают готовую «решётку» из таких линий. Воспользуйтесь такой решёткой (воображаемой или реальной) и правильно разместите объекты съёмки.
Автоматически отображаемая решётка облегчает использование правила третей - остаётся лишь разместить главные объекты на пересечении линий.
Расположите линию горизонта вдоль одной из двух горизонтальных линий
.
Ключевые элементы, например лицо друга, расположите на пересечении
двух линий. Если у вас два важных объекта, поместите оба на «перекрёстки» — вы можете быть уверены, что великолепная композиция гарантирована!
2. Движущиеся объекты
Если вы фотографируете идущих людей, не забудьте, что они должны «входить» в кадр и направляться к его середине, т.е оставляйте пустое место перед идущим человеком. То же правило относится к съемке движущихся автомобилей, лошадей и других объектов:
Движущиеся объекты должны "входить" в кадр
3. Приближаемся
Очень просто делать снимки, оставляя вокруг объекта много пустого пространства. Нередко мы осознаем, что объект съёмки занимает совсем немного места, когда уже поздно что-либо менять. Поэтому заранее думайте, чем вы заполните кадр. Подходите ближе к объекту либо используйте зум-объектив.
4. Уделяйте внимание объектам
Если вы хотите привлечь внимание к какому-то определённому объекту (ваш друг, здание, что-то примечательное, ваша собака и так далее), то очень важно, чтобы объект чётко выделялся . Будьте особенно внимательны, когда ваш объект располагается на загромождённом фоне или вблизи других людей или предметов. Не забываете, что зрителю должно быть ясно, кто или что находится в центре внимания.
итак:
1.фон должен быть максимально чистым
2.фон можно сделать не резким и таким образом объект будет выглядеть более выразительно
На снимке слева глубина резкости была уменьшена путём открывания диафрагмы. Это помогло выделить девочку.
5. Используйте рамку
Результат всегда будет лучше, если вы научитесь правильно обрамлять объекты.
Сейчас мы говорим не о деревянных рамках, приобретаемых в художественном салоне; речь идет о том, что пейзаж можно использовать как элемент композиции, позволяющий придать снимкам глубину. Хорошим обрамлением может стать дверной проём, ветки дерева, арки и деревья, которыми можно «обрамить» объект съёмки
6. Взаимодействуйте с фоном
Типичная фотография из отпуска: ваша подруга стоит перед памятником — это скучно и обыденно… передний и задний план не объединены и не разговаривают друг с другом — это просто человек и место… Эту простую картину можно улучшить, если сделать что-то, чтобы создать связь между фигурой и фоном - например, попросите подругу облокотиться на каменный постамент и с выражением посмотреть на памятник. Теперь она является частью сцены, а не чем-то отсоединенным от неё.
7. Несколько объектов
Если вы хотите сфотографировать несколько объектов, и оба для вас важны, то нужно следовать принципу равновесия — размещайте объекты таким образом, чтобы они уравновешивали кадр каждый со своей стороны:
Также вы можете уравновесить фото, использовав правило третей — разместите объекты на линиях, либо в центрах пересечения линий:
8.Использование линий
Линии эмоционально воздействуют на зрителя:
- изогнутые линии успокаивают
- ломаные действуют как раздражитель
- горизонтальные — спокойствие и безмятежность (горизонты, океаны, спящие люди)
- вертикальные линии — величие, рост (небоскребы, деревья)
- диагональные — динамичность.
Справа - фламинго спокоен, его шея находится в приятной глазу s-образной форме, и подобран более подходящий фон.
Часто используется прием использования вводящих линий — это линии которые берут начало в одном из нижних углов снимка и ведут к его смысловому центру, обычно расположенном в точке «золотого сечения». Такую линию можно найти практически в любом сюжете: тропинка, продолговатый предмет, линии разделения тонов или цвета.
9. Экспериментируйте с ракурсом
сверху вниз
Большинство снимков сделано с одной и той же высоты и с одного ракурса. Более интересных результатов можно достичь, используя фотоаппарат по-разному — например, если вы будете смотреть снизу вверх
или поднимете фотоаппарат над головой и направите его вниз
.
Можно попытаться делать фото под углом.
поворот по диагонали
Учтите, что съёмка снизу помогает сделать людей более важными, а съёмка сверху «принижает» их. Если вы снимаете высокие здания, поворот фотоаппарата по диагонали позволяет разместить в кадре всё здание, и к тому же оно начинает казаться намного более внушительным.
10. Используйте вспышку — но осторожно!
Снимок слева сделан в обычном режиме, в результате чего человек оказался в тени. Справа использована функция съёмки при заднем освещении ("контраст освещения")
В условиях недостаточного естественного освещения использование вспышки даёт возможность получить удачные кадры.
В ясный солнечный день использование вспышки поможет предотвратить появление тёмных теней (например на лицах людей, не освещенных солнцем)
Некоторые фотоаппараты имеют режим так называемой «заполняющей вспышки». Они испускают небольшой импульс света для смягчения теней, а применение вспышки остаётся практически незаметным.
Держите объект в зоне действия вспышки
Фотографии, сделанные ночью с применением вспышки, иногда могут разочаровать вас, т.к. объект съёмки может располагаются за пределами зоны освещения. В случае компактных фотоаппаратов такая зона сравнительно невелика и обычно ограничена расстоянием 3 метра от фотоаппарата.
11. Не только горизонтально!
Почему мы чаще всего делаем фотографии горизонтально? Поверните фотоаппарат на 90 градусов, и у вас появится шанс выстроить потрясающие композиции, добавить интересное звучание и разнообразие в вашу коллекцию снимков. Вертикальное расположение очень важно для крупноплановых фотографий людей или достопримечательностей!
12. Ближе, ещё ближе!
Насекомые, цветы и даже ювелирные украшения позволяют делать очень удачные кадры, однако для этого нужно снимать их крупным планом. Подобравшись поближе, вы сможете увидеть все детали их тонкого строения.
Большинство фотоаппаратов имеет минимальное расстояние фокусировки, позволяющее подобраться к объекту достаточно близко, а у некоторых фотоаппаратов имеется и режим «макро». В макрорежиме можно получить изображение практически в натуральную величину. Цифровые фотоаппараты более эффективны в макрорежиме. Во-первых, можно воспользоваться ЖК-экраном, чтобы убедиться, что объект действительно в фокусе. Во-вторых, зачастую цифровые фотоаппараты имеют более подходящий объектив для фотографирования крупным планом.
Если у вас пленочный фотоаппарат, не бойтесь работать с крупными планами; следует лишь более тщательно выбирать расстояние. Кроме этого, убедитесь, что ведёте съёмку при самом ярком возможном освещении, поскольку благодаря этому вы получите большую глубину резкости.
Приближаемся по-настоящему
В настоящее время фотомагазины предлагают дополнительные насадочные линзы для большинства фотоаппаратов, их можно закрепить на объективе фотоаппарата, чтобы снимать мелкие объекты очень крупным планом. Можно купить переходные кольца, они позволят вам соединить фотоаппарат с микроскопом и заняться микрофотографией.
При использовании макрорежима или макролинзы можно подобраться к объекту съёмки так близко, что на него будет падать тень от объектива фотоаппарата. Поэтому уделите особое внимание освещению.
========================================
Против правил
Мы упомянули множество правил, но не думайте, что всякий раз нужно их соблюдать.
Правила просто помогают нам, но никак не диктуют, каким должен быть снимок.
В действительности, самые хорошие и удачные снимки можно получить при нарушении установленных правил.
- Делая пейзажные снимки, не всегда применяйте «правило третей».
- Не подходите слишком близко, если хотите показать, насколько мал объект на фоне необъятного пейзажа.
- Не бойтесь загромождённого фона, если чувствуете, что он поможет точнее передать атмосферу.
- Не используйте необычные ракурсы, если чувствуете, что в результате снимок будет выглядеть неестественно!
Теги: Как делать удачные снимки